Kreuzfahrt durch das östliche Mittelmeer

Graue Regenwolken hingen über dem Parkplatz von Chemnitz, als wir uns am zeitigen Morgen zu unserer Reise nach dem Süden trafen. Rasch füllte sich der Bus, nachdem von allen Himmelsrichtungen Taxis die er­wartungsvollen Gäste brachten – teils schwer beladen mit Koffern und Reise­taschen.

Das Wetter sollte noch schlimmer werden. Im Vogtland hinderte dicker Nebel unsere Fahrt. Dann fing es auch noch zu regnen an. Aber alle waren guter Stim­mung und das schien sich auch auf die Wetterlage zu übertragen, denn je südli­cher wir kamen, um so mehr rissen die Wolken auf und blauer Himmel beglei­tete uns bis zum Gardasee. Wir fuhren durch eine reizvolle Land­schaft. Schnee bedeckte die Berge der Alpen, in den Tälern friedliche Dörfer mit prachtvollen Kirchen. Am Nachmittag er­reichten wir Topole am Gardasee. Die Urlauberstadt war wie ausgestorben, die Hotels zum großen Teil geschlossen, im Winterschlaf, sich auf den großen Tou­ristenansturm im Sommer vorbereitend. Am nächsten Mor­gen fuhren wir weiter in Richtung Genua, zunächst auf einsamen Straßen an der Küste des Garda­sees entlang, später durch die fruchtbare Poebene. Gegen 14.00 Uhr erreichten wir unser Ziel: Genua.

Durch den historischen Stadtkern mit seinen engen Gassen, seinen reich ge­schmückten Kirchen, seinen zahlreichen Adelshäusern, Wandmalereien an den Fassaden, und seinen trutzigen Mauern, die die Einwohner im Mittelalter vor  kriegerischen Hor­den schützten, er­reichten wir den Hafen. Vor uns lag ein riesi­ges Passagierschiff, unsere MS Orchestra.

Dieses gewaltige Schiff mit seinen 59.000 Bruttoregister­ton­nen sollte in den nächsten 1,5 Wochen für 2.500 Passa­giere, darunter auch wir, ihre Heimat wer­den. Das Personal (800 Personen aus 40 Ländern) war von der ers­ten Minute an für uns da. Die Formalitäten erledig­ten sich ohne Wartezeiten. Junge Philippinos brachten uns zu unserer Luxuska­bi­ne im 10. Stock. Der Blick vom Balkon war faszinierend. Vor uns hingen die Häuser wie Trauben an den Hängen, Straßen bis zu einem Meter breit. Zwischen den Häusern hing die Wäsche der Genueser auf durchhängenden Leinen zum Trocknen.

Gegen 16.00 Uhr glitt fast lautlos unser schwimmendes Hotel durch das neuge­staltete alte Hafenbecken. Noch ein letzter Blick fiel auf die außergewöhnli­che Stadt, die sich vom Meer hin zu den Hügeln zog. 771 Seemeilen lagen vor uns.
Unser erstes Ziel war Katacolon. Langweilig war es nie an Bord. Kurz nach der Ausfahrt fand die erste Seenotübung für alle Passagiere statt. Die zahlreichen Restaurants, Cafés, Spielcasinos, Sport­einrichtun­gen, Theater kennen zu lernen, dafür reichte der Tag auf See nicht aus.

Nach einer ruhigen Fahrt an der italienischen Küste entlang, durch die Straße von Messina, durch das Ägäische Meer, erreichten wir nach einer Nacht und einem Tag Katacolon. In einem kleinen Fischerhafen, geschichtsträchtig durch Olympia, legte unser Luxusdampfer an. Mit Bussen erreichten wir am nächsten Morgen nach 28 km Fahrt durch herrliche Natur Olympia, die Wiege der Olym­pischen Spiele.

Letztere fanden im 8. Jahrhundert v. Chr. zu Ehren des Gottes Zeus und seiner Frau Hera statt. Nach der Sage legte Herkules den Heiligen Hain von Olympia an zur Ver­ehrung von Zeus und Hera. Rund um die Kultstätte ent­stan­den Anlagen für die Sportwett­kämpfe, die ab 776 vor Christus alle 4 Jahre stattfanden. Die Spiele sollten für den Frieden aller Menschen auf dieser Erde stattfinden. Ein mächtiger, noch gut erhal­tener Tempel sprach für die Baukunst und Klugheit der Menschen des Alter­tums. Der By­zan­tinische Kaiser Theodosius ließ 393 alle Stadien schließen. Nach einem ver­heerenden Erdbeben am 6. Januar wurde auch der Zeustempel zerstört. Baron Pierre de Coubertin er­weckte 1896 die Olympischen Spiele zu neuem Leben. Seitdem werden regel­mä­ßig alle 4 Jahre an verschiedensten Orten der Welt die bedeutenden Sport­wett­kämpfe durchgeführt.

Am Nachmit­tag verließen wir den geschichtsträchti­gen Ort.

Nach zwei Nächten und einem Tag auf See legte unser Luxusschiff pünktlich 08.00 Uhr morgens am Pier von Piräus an. Piräus, der Hafen von Athen, ist größter See­verkehrsknotenpunkt des Mittelmeers, heute wie im Mittelalter.

Athen, die Hauptstadt Griechenlands, liegt 6 km vom Meer entfernt. Seine höchste Erhebung, die Akropolis, Wahrzeichen der Stadt mit seinem großartigen Bauwerk, dem Panthenon, ein Wahrzeichen der Baukunst der Menschen des Al­ter­­tums, ist weithin sichtbar.

Die Akropolis bestiegen wir durch das Beuletor, einem römischen Bau aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. Seinen Namen verdankt es einem französischen Archäo­lo­gen, der es 1850 entdeckte. Auf dem Felsmassiv der Akropolis spielte sich das Leben im an­tiken Athen ab. Dieser Ort war gleichzeitig Zuflucht der Göt­ter, der Könige und Helden.

Perikles und sein Architekt Mnesikles planten das prächtige säkulare Bauwerk, heute Anziehungspunkt von Millionen Touristen aus aller Welt. Majestätisch erhebt sich auf dem höchsten Platz der Akropolis, der Parthenon-Tempel, ein Wunderwerk aus weißem Marmor. Dieser Tempel wird als die schönste und herrlichste Ruine der westlichen Welt bezeichnet. Der Jungfrau Pallas Athene wurde er geweiht, der Göttin der Weisheit. Vollendet wurde der Bau 438 v. Chr. Anfänglich reich verziert mit Reliefs und Friesen, von denen heute nur noch we­nige zu bewundern sind.

Noch vor 200 Jahren war der Tempel in voller Pracht erhalten. Eine Bombe von Kanonen des Morosinus schlug damals in das Parthenon ein, das die Türken als Waf­fenlager nutzten. Ein Trümmerhaufen blieb zurück. Der Fries befindet sich heute zu großen Teilen in London.

An der Nordmauer der Akropolis steht das Erechtheion. Der Architekt hatte die Aufgabe, drei Kulte, den der Athene, des Poseidon und des Erechtheus, un­ter ei­nem Dach zu vereinigen.

15 Jahre (bis 406 v. Chr.) dauerte der Bau. Das Dach der Südseite tragen 6 Mädchenfiguren, die berühmten Koren.

Nach einem erholsamen Rundgang durch die Altstadt von Athen besuchten wir das Nationalmuseum. Hier befinden sich die größten Kunstsammlungen der Welt.

Die Zeit war viel zu kurz für die Bewunderung all der antiken Sehenswürdig-
keiten und das Genießen des pulsierenden Lebens der Weltstadt Athen.

Am Nachmittag lief unser Schiff nach Rhodos aus. 251 Seemeilen lagen vor uns.

Vorüber an zahlreichen griechischen Inseln, u. a. Kithos und Mykonos, fuhren wir durch das Ägäische Meer nach der Insel Rhodos. Sie erreichten wir am nächsten Morgen gegen 07.00 Uhr. Von Rhodos aus erblickten wir durch das Fernglas die 12 km entfernte türkische Küste. Rhodos ist die Hauptinsel in der Gruppe der Dodekanesen.

Zeus hatte die Erde unter seinen Göttern aufgeteilt, doch den Sonnengott Helios hatte er vergessen. Dieser forderte ebenfalls seinen Anteil. Auf der Insel, die dem Sonnengott zugeteilt wurde, lebte die Nymphe Rhodos, die Tochter des Poseidon. Helios verliebte sich in sie, nahm sie zur Frau und benannte die Insel nach ihr, so die Mythologie.

Die strategische Lage und die Schönheit der Insel hatten zur Folge, dass viele Völker diese Insel bewohnten, plünderten und teilweise ein prachtvolles Leben in Luxus führten.

Die berühmte Schule der eklektischen Rede erlebte in der Klas­sik zusammen mit Malerei und Bildhauerei hier ihre Blüte.

Persönlichkeiten, wie Julius Cäsar, Cato, Lucretius, Perikles, besuchten sie zu ihrer Zeit. Eines der 7 Welt­wun­der, der Koloss von Rhodos, eine 31 m hohe Sta­tue, soll über der Hafenein­fahrt der Stadt gestanden haben, berichtet die Legen­de. Gefunden hat sie bis heute niemand. Die Altstadt wird beherrscht vom Groß­meisterpalast. Mäch­tige Mauern schützten die Menschen im Mittelalter vor Ein­dringlingen. Heute be­leben zahlreiche kleine Boutiquen, Restaurants, Cafés, Eis­dielen, Souvenir­geschäfte und Bars die engen Gassen. Tausende von Touris­ten, meist von den Luxuslinern, die im Hafen liegen, beleben die Altstadt.

Am Nachmittag verließ unser Passagierschiff fast lautlos den Hafen von Rhodos Richtung Ägypten. Glutrot stieg die Sonne am nächsten Morgen am Horizont der Millionenmetropole Alexandria empor. Angenehme Wärme drang durch das Fenster in unsere schwimmende Behausung. Geschäftiges Treiben im Hafen­becken und quirliges Leben an der nahen Küste zeugten vom Fleiß der arbeiten­den Menschen. Vor uns lag ein langer, erlebnisreicher Tag. Nach dem Festzurren des Luxusliners im Hafenbecken erwarteten uns am frühen Morgen zahlreiche Bus­se, die die Touristen aus Frankreich, Japan, England, Deutschland nach Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, der bevölkerungsreichsten Stadt Afrikas, brin­gen soll­ten.

Die Busse quälten sich durch den chao­tischen Verkehr. Jeder versuchte, an sein Ziel zu kommen. Verkehrsregeln spielten dabei offensichtlich keine Rolle. Esels­karren suchten einen Weg durch die teilweise 10-spurigen Autokolonnen. Fußgänger hatten so gut wie keine Chance, über die Straße zu kommen. Offen­sicht­lich spielten Zusammenstöße keine große Rolle. Sie wurden teilweise ohne Reaktion zur Kenntnis genommen. Dementsprechend sahen auch die Autos aus. Das Chaos wurde durch lautes an­hal­tendes Hupen von allen Seiten musikalisch untermauert. In der 14-Millionen-Metropole hatte jeder seine eigenen Gesetze. Wie durch ein Wunder erreichten wir doch noch unser Ziel, die gewaltigen Bau­werke des Altertums, die Pyramiden von Giseh am Westufer des Nils hinter den städtischen Großbauten.

Mitten in der Wüste, in Sand gebaut, erhob sich ma­jestätisch die Pyramide des Pharaos Cheops mit einer Höhe von 146 Metern. Sie besteht aus 2,5 Millionen mächtigen Steinblöcken, die von Tausenden von Menschen im Altertum zu diesem grandiosen Bauwerk aufge­türmt wurden. Bis zum heutigen Tag ist die Pyramide in unveränderter Pracht zu bewundern.

Die Steinblöcke wurden in den Bergen westlich des Nils geschlagen und auf Flößen transportiert. Sie haben Kriege, Erdbeben, Naturgewal­ten über Jahrtausende überstanden. Wie wir er­fuhren, wurde der Bau von ehrenhaften Bür­gern errichtet. Es war eine Auszeich­nung, mithelfen zu dürfen. Sklaven spiel­ten dabei kaum eine Rolle. Nur wenige Meter entfernt erheben sich die Pyra­mide des Pharao Chefren und einige kleine­re, in de­nen die Frauen der Pharaonen ihre letzte Ruhestätte fanden. Vor den Py­ra­miden erhebt sich majestätisch die Sphinx, zum Schutz der Heiligtümer erbaut.

Am Nachmittag, wieder hatten wir eine chaotische Fahrt durch die Stadt erlebt, besuchten wir das Nationalmuseum. Wir bewunderten Jahrtausende alte Schätze der Menschheit. Ehrfürchtig standen wir vor der goldenen Maske des Pharao Tutenchamun, nachdem es uns endlich gelungen war, einen Platz zu erhaschen, indem wir uns durch die drängelnde Menschen­menge quälten. Jahrtausende alte Mumien ruhen in Regalen, wertvolle Kunstschätze aus den Gräbern der Pharao­nen zeugen von dem Können der da­ma­ligen Menschen. Die Zeit, um alles zu er­gründen, war viel zu kurz.

Am Abend quälte sich unser Bus erneut durch die Straßen der quirligen Metro- pole. Der Kapitän konnte nicht pünktlich vom Pier able­gen, da er auf unseren Bus warten musste.

Nächstes Ziel war Zypern, der Hafen von Limassol. 266 Seemeilen entfernt.
Zypern, die östlichste der Mittelmeerinseln, liegt 65 km von der Türkei entfernt. Sie ist eine der ältesten Kulturstätten der Erde. Eine über 8000-jährige Geschich­te hat hier ihre Spuren hinterlassen. Rundbauten von Khirokita, erbaut im 6. Jahr­­tau­send v. Chr., weisen auf steinzeitliche Lebensformen hin. Die Ent­deckung von Kupfer vor ca. 3000 Jahren v. Chr. prägte das Leben auf Zypern. Die Insel wurde eine der wichtigsten Handelsnetze des östlichen Mittelmeers. Ägypter, Griechen, Römer beherrschten nacheinander die Insel. Richard I. Löwenherz eroberte mit Kreuzfahrern das Eiland. 1489 fiel die Insel an die See­großmacht Venedig. Die Wurzeln des andauernden griechisch-türkischen Kon­fliktes reichen in die Zeit der ersten türkischen Invasion 1570 zurück. 1878 kam Zypern unter britisches Protektorat. 1925 wurde die Insel britische Kolonie. Zu Beginn des 1. Weltkrieges annektierte Großbritannien die Insel.

1959 konnte endlich der Konflikt zwischen Großbritannien, der Türkei und Grie­chenland durch das Londoner Abkommen beigelegt werden. Zypern wurde 1960 unabhängig. Der Konflikt zwischen dem türkischen Norden und dem griechi­schen Süden hält bis heute an. Trotz Bemü­hun­gen der UNO ist eine Lösung noch nicht in Sicht. Neue Verhandlungen zwi­schen Türken und Griechen brin­gen hoffentlich bald eine Lösung für al­le Seiten.

Auf dem Weg zum Haus des Dionysos bei Paphos, wo wir gut erhaltene römi­sche Mosaiken bewunderten, fuhren wir vorüber am Felsen Petra tou Romiou. Hier soll die Liebesgöttin Aphrodite dem Schaum des Meeres entstiegen sein, so von der Mythologie überliefert. Aphrodite, so wird einerseits berichtet, sei die Tochter von Zeus und Dione gewesen. Eine andere Überlieferung berichtet, dass Aphrodite aus dem Samen des Gottes Uranus hervorging. Daher der Begriff „die Schaumgeborene“. Uranus und Gaia, anfangs ein Paar, trennten sich wegen der ständigen Untreue von Uranus. Ihr Sohn Kronos half seiner Mutter, indem er sei­nen Vater entmannte und sein Geschlechtsteil in das Meer warf. Aus einem der Sa­men­tropfen ging Aphrodite hervor.

281 Seemeilen weiter, erreichten wir Marmaris, Türkei. Der „von Gott gesegnete Ort“, so nannte man ihn zu Zeiten der Antike, ruht in einer reizvollen Bucht des westlichen Mittelmeeres. Am späten Vormittag glitt unser schwimmendes 5-Sterne-Hotel vorüber an Bergen und grünen Hängen fast lautlos in den Hafen ein. Marmaris, die reizvolle Stadt, gelegen zwischen Ägäis und Mit­telmeer, emp­fing uns mit milder Wärme, strahlend blauem Himmel und einer traumhaf­ten üppigen Natur. Auf dem Weg in die Altstadt, am Yachthafen vorüber, begeg­neten wir kleinen gepflegten Restaurants, in denen schon am Mor­­gen die einhei­mi­schen Männer sowie Touristen in friedlicher Atmosphäre bei Tee, Kaffee und Snacks ihr Leben genossen.

Unsere schwimmende Insel zog zahlreiche neugieri­ge Blicke auf sich. Handwerker, Teppichweber, Kunst­schmie­de hielten ihre Wa­ren feil. In den über­dachten Märkten roch es angenehm nach orientalischen Ge­würzen. Prachtvolle Teppiche wurden auf den Straßen aus­gebreitet, Keramiken angeboten, Amulette zum Schutz vor bösen Geistern empfohlen. Das alles hatte ein Flair, das man in unse­ren Breiten nicht finden kann.

Marmaris wurde erstmals 3400 v. Chr. erwähnt. Der griechische Historiker Herodot nannte Marmaris „das grüne Paradies voller Pinien und Düfte“. Ägyp­ter, Griechen, Römer, Syrer, Byzantiner und Türken, Monarchen, Herr­scher, Imperatoren entspannten sich hier, genossen die Schönheit der Natur, wie wir am heutigen Tage. Wir kommen wieder!

Gegen Mittag des nächsten Tages erreichten wir Kreta, die größte Insel Grie­chen­lands. Schneebedeckte Berge ragten mit ihrer höchsten Er­hebung, dem Berg Ida, bis zu 2.456 m in den Himmel.

Was den Namen der Insel anbelangt, gibt es zwei Theorien: Die Insel wurde nach der Nymphe Kreta benannt oder die Insel erhielt den Namen nach dem ersten König Kretheos. Schon seit Jahrtausenden war Kreta besiedelt. Aus der frühen Bronzezeit stammen die Überreste der mi­noischen Kultur mit dem berühmten Palast von Knossos.

Die günstige Lage der Insel führte schon im Altertum zu schwungvollem Handel zwischen Griechen­land, Zypern, Kleinasien und Ägypten. Öl, Wein, Rosinen, Parfüm aus Madon­nenlilien waren begehrte Güter. Um 1400 ereignete sich eine Naturkatastrophe. Es könnte sich um den Ausbruch eines Vulkans oder um ein Erdbeben gehandelt haben. Die jahrtausende alte Kultur wurde plötz­lich zerstört. Auch der Palast von Knossos fiel dieser Naturkatastrophe zum Opfer. Danach, in der klas­sischen Zeit Griechenlands, war Kreta ein Stadtstaat. Von 69 – 67 v. Chr. be­setz­ten die Römer die Insel. Danach war Kreta bis 44 v. Chr. oströmische Pro­vinz. Mit Paulus und Titus, so berichten Historiker, soll im 1. Jahrhundert das Chris­ten­tum auf die Insel gekommen sein. Mit der Reichsteilung gehörte Kreta zum christlich-oströmischen Reich. Von 823 – 961 be­herrschten moslemische Araber die Insel. Diese wiederum wurden von christli­chen Truppen des 4. Kreuz­zuges vertrieben. Zwischendurch beherrschten Vene­zier die Insel. 1669 eroberten Tür­ken Kreta und blieben bis 1908. Seit 1913 ge­hört Kreta wieder zu Griechenland. Die landschaftlich reizvolle Insel mit seinen atemberaubenden Bergen und Schluchten, immergrünen Wiesen und Feldern und seiner üppigen Vegetation mussten wir leider am späten Nachmittag verlas- sen. In Erinnerun­gen schwel­gend, fuhren wir an der Küste entlang nach Norden, Richtung Neapel.

Diese quirlige Metropole Süditaliens erreichten wir am Morgen des nächsten Tages. In der Nacht kämpfte sich unser Schiff durch die aufgewühlte See. Wir merkten nichts davon, bis auf das Heulen des Windes beim Öffnen der Tür zum Balkon. Kein Vergleich mehr zu früheren Schiffsfahrten, bei denen häufig Mann­schaft und Passagiere unter Seekrankheit litten.

Diesmal galt es, sich für eine der drei angebotenen Exkursionen zu entschieden. Sollten wir den Vesuv ersteigen?
Es war auch möglich, die antike Pompeji (eine kulturhistorische Sehenswürdigkeit) zu besichtigen. Auch die Stadt Neapel selbst lohnt einen Aufenthalt. Sie reicht bis an den Nord- und Westfuß des Vesuvs heran.
Die Wahl fiel nicht leicht. Wir entschieden uns für Neapel.

Die Schönheit Neapels wurde seit Jahrhunderten in Liedern besungen, die heute noch in aller Munde sind, so genannte Gassenhauer wurden.
Im 2. Weltkrieg waren  große Teile der Stadt zerstört wurden. Heute ist Neapel wieder eine moderne Industriestadt mit kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten. Bei genauem Hinsehen waren aber besonders in den Vororten das Elend, der Schmutz, der Abfall nicht zu übersehen.
Die engen mittelalterlichen Gassen spendeten uns Schatten. Handwerker, Gauk­ler, Künstler, Obstverkäufer, Touristen aus aller Welt bevölkerten die Stadt. Autokolonnen verstopften die Straßen, Motorräder schlängelten sich durch das Verkehrschaos.

Touristen werden zur Piazza de Munizipio mit dem Reiterstandbild des Königs Victor Emanuel II., zum Castel Nuovo, geführt, prächtige mittelalterliche Bauten, die das Bild der Innen­stadt prägen.

Als schönster Palast von Neapel gilt der Palazzo Reale. Die Herren von Neapel grüßen, in Marmor gehauen, grüßen aus ihren Nischen die Vorbeieilenden.
Heute befindet sich in diesem Gebäude die Nationalbibliothek. Gegenüber steht das Standbild des Bourbonenkönigs Karl V. In der Nähe befindet sich eines der größten und schönsten Opernhäuser Europas. Hier begannen weltberühmte Sänger, wie Caruso, ihre Karriere.
Im Norden der Via Roma erhebt sich das Nationalmuseum für Archäologie, es gehört zu den bedeutendsten Museen der Welt.

Beeindruckt von den unterschiedlichen Erlebnissen des Tages, jedoch auch erschöpft, betraten wir am Nachmittag mit müden Beinen über die Gangway unser Schiff, um die herrliche Atmosphäre an Bord die letzten Meilen bis Genua zu genießen.

Alle Gruppen hatten sich pünktlich wieder auf unserem schwimmenden Hotel eingefunden.

Genua, hier begann vor 11 Tagen unsere Reise. Es regnete, als die Fahrt zu Ende ging. Plötzlich herrschte reges Treiben auf dem Schiff. Die Gruppen wurden zu ihren unterschiedlichen Bussen aufgerufen, Koffer wurden transportiert. Die Ausschiffung war unerwartet plötzlich in vollem Gange.
Geblieben sind bis heute Erinnerungen an eine erlebnisreiche, schöne Reise.